| 简单说明什么是普洱茶？
普洱茶之所以被称为普洱茶，是由二个基本要素决定的：
原料
普洱茶采用的是生长于云南版纳、思茅、临沧一带的大叶种茶为原料。
发酵
过程]普洱茶的发酵过程是后发酵
普洱茶，首先只是一种茶而已，一种日常生活中的饮料。其次，普洱茶才是一种文化。
从基本生活的快乐需求到精神层面的喜悦享受，生活中能承载这样跨度的单一物质并不多！
本人爱茶，愿以此贴抛砖引玉，与诸位茶友品茶畅谈，享受那种平静的喜悦！
我喜欢的石瓢藏品
2004年云南勐海定制茶（普洱生茶）
呵呵。。
简单说明：
一、我们常见的绿茶、乌龙茶、花茶和一部分红茶等其它茶类，其原料是小叶种茶。
大叶种茶内对人体有益的物质，如茶多酚、生物碱、氨基酸、维生素、微量元素、咖啡碱等等，含量远比小叶种茶高很多；因而其水解后的析出物质含量高而丰富，是小叶种茶所无法比拟的；因而才会产生普洱茶独特的色、香、味和功效。
曾经有人用小叶种茶为原料，按照普洱茶的制作办法来制作，但是最终的结果无论色、香、味和功效都和普洱茶无法比较，也从反面证明普洱茶必须要以大叶种茶为原料。
二、绿茶是不发酵茶。绿茶杀青的目的就是阻止其中的有机物质继续发酵。
乌龙一类的茶是半发酵茶，用人工的办法发酵到一定程度后就不再继续发酵，保持其特有的香气和口感。所以我们见到的乌龙、铁观音等都要密封包装，就是为了阻止其与空气接触继续发酵。
红茶是全发酵茶，人工一次发酵到位，其中的有机物质已基本丧失继续发酵的活性。
普洱茶是后发酵茶，其发酵过程自鲜叶被制成晒青毛茶开始，直至被冲泡饮用为止。正常情况下，这期间茶叶中的有效物质一直处于持续的发酵和转化过程中，因而才有普洱茶愈陈愈香的特性。形象地说，可以认为普洱茶中的有机物质是活着的。
三、经过渥堆工艺加工的普洱茶，称为熟茶。
渥堆工艺最终的成熟定型是在1973～1975年左右。渥堆工艺的目的是在科学合理的前提下，人工浓缩普洱茶自然转化的时间长度，但并不阻止茶叶中有效物质的活性。形象地说，渥堆之后的茶叶仍然在继续转化，只不过是跨过了少儿时期，直接从青壮年时期开始的，市场常见的老同志茶的创始人邹邴良（原勐海厂长）就是渥堆工艺的推广者。
没有经过渥堆工艺加工，从晒青毛茶开始就让茶叶自然发酵转化的普洱茶，称为生茶。
四、正因为普洱茶独特的后发酵过程，所以我们拿到手上的普洱茶其实都还不是成品。换句话说，喝茶的人也参与了一款普洱茶的制作——后发酵的过程。因此，一款普洱茶在拥有者手中被如何对待，也决定着这款茶如何转化。
所以，决定普洱茶品质的要素有三个：一是原料选择，二是制作工艺，三是贮存条件，这三者缺一不可。
普洱茶
首先、只是一种茶而已，一种日常生活中的饮料。
其次、普洱茶才是一种文化。
历史传承的源远流长，加工、仓储到品味的无穷变化，以及由变化所带来的细腻体验，的确让人把玩不已。
从基本生活的快乐需求到精神层面的喜悦享受，生活中能承载这样跨度的单一物质并不多！因此，普洱茶才成为一种商品。
作为喝茶的人，我们首先是普通的消费者。只不过在诸多的饮料中，更偏爱普洱茶而已。
所以，尽管没有高深的普洱茶知识，照样可以喝普洱茶，快乐本来就不需要什么道理！我是这么认为的。
作为爱茶的人，自然有兴趣多学习，多了解，多交流，因为在不断的比对和体验中提高，的确是乐趣无穷啊！
上两张销法沱
云南沱茶和法国的一点渊源:
1945年抗战胜利，蒋介石找到了收拾“云南王”龙云的机会。第一个文件，命令滇军主力入越受降。龙云左右为难，不去，没有理由；去，怕上老蒋的套。卢汉最终带着六十军、九十三军去了越南。滇军主力前脚走，杜聿明后脚进，布置中央军控制了昆明。龙云无兵护卫，无路可走，只得委身到重庆就任军事参议院院长。蒋介石任命卢汉为省主席，同时解除了卢汉的兵权。滇军心里窝了一股闷气。蒋介石第二个文件下来，指示滇军让法军开进越南，不得阻挡。1946年3月6日，法军九条军舰在越南海防强行登陆，中法间爆发了一场恶战。法舰火炮击中了日本人留下的弹药库，火光冲天，成片的中国士兵倒在沙滩上。滇军忍着气，待军舰近距离时突然用火箭弹攻击。驶在后面的“海狮”号被击中弹舱，裹着惨叫声、爆炸声沉没了。查理左腿受伤，被气浪掀到海里。远东舰队退路被炮火堵死，指挥官阿巴努少将赶快打出白旗。几千死亡和受伤的法国兵像饺子一样在海浪里翻滚。“后来才知道遇上了台儿庄赫赫有名的滇军，”查理说。滇军的战地医院里，不光躺着海防战斗中的法国伤兵，还有滇军从日本战俘营中解救出来的4400多法国俘虏中的伤病员。“滇军都带两件东西，一个小钢炮大小竹制黄色的水烟筒，一块便于携带的沱茶。” 查理感叹地说，“法国人传统喝咖啡，越南人恨我们，只有滇军瓣沱茶泡给我们喝。”40年日本兵攻入越南，大批法军和法国人穿过越北大森林，逃入云南南部避难，一直呆到抗战胜利。战后，法国有许多文学作品涉及云南南部的风俗习惯，不少作品还描述了滇南的茶树、茶叶揉制加工和饮用方式，在法国有一定影响。
上面说的是40年代昆明复兴茶厂生产的“复兴”牌沱茶。
喜茶喝茶说破天也就是一个爱好而已，平常喝的应以“适口为佳”，
要始留着玩的或是要等待增值的，还是得“从娃娃（生茶）抓起”。
---------普洱茶
有人说，普洱茶是绿茶，
这虽不正确，但也不是完全错误。因为，普洱茶一开始确实是绿茶，而且属于品质不太高的绿茶，因为其选择的原料按等级分并不高，而且选择的是大叶种，按绿茶讲品种也不怎么样。
虽然开始的时候算绿茶，但普洱茶讲究的是后发酵，而且其特有的功效及口味，由后发酵过程产生。
我们还可以换个方向来理解普洱茶，如果你家里有没来的及喝完的龙井，被因为年头长了就轻易把它扔了，可以找个地方把它搁起来，别密封，然后把它忘了，过若干年后，它就会变成普洱茶了。
只是口味未必好，因为龙井一类的绿茶，水析出物含量低，随着时间的推移，冲泡时会变得淡而无味。不过，也许有些人会欣赏，有人推崇无味乃普洱茶之极境
其次，后发酵，无论自然还是人为，只要是方法得当，制成的普洱茶在功效方面都是十分接近的，只是口味差别很大。
转载一老茶友的亲历（我很认真前辈）
此行收获甚丰，专程到勐海茶厂拜访，由现任主管生产和经营的副厂长亲自陪同，参观了部分工艺制造过程（可惜不允许拍照），请教了关于普洱茶生产、贮存等方面的诸多问题，并亲历了饼茶、沱茶的生产过程。
更为难得的是，有幸拜访了两位勐海茶厂的老厂长，邹炳良和卢国龄，二位老人均已七十多岁，邹炳良老先生在勐海茶厂40多年，在任厂长12年，是普洱熟茶的探索者、研制者，也是国际普洱茶鉴评专家，卢国龄老先生是卢汉的侄女，退休前是勐海茶厂的副厂长，主管财务和营销，两位老人可称是普洱茶发展的推动者和见证人，退休后，二位老人又组建了海湾茶厂，致力于普洱茶的研制和工艺过程的改进，希望为普洱茶的发展再尽一份余力。
我对帮助我们安排此行的朋友们表示深深的感谢，更对两位老人的执著信念深感钦佩！
幸得二位老人和几位普洱茶专家朋友的悉心说明、指点，对普洱茶的发展、工艺、贮存、鉴品等方面有了更深更确切的了解，也澄清了一些港台茶友的疑惑观点，不敢独享，有机会的话在此和大家一起探讨。
影响普洱茶品质的主要因素大致可分为原料选择、制茶工艺、后发酵方式。
对普洱茶的品质而言，未必茶叶（原料）的品质高，制成品的品质就高，选择合适的原料，才能制得好的普洱茶。合适的原料，可以从三个方面来评价，一是茶叶的品种，二是茶叶的产地，三是茶树的树龄。
生产普洱茶所选择的茶叶品种，以大叶茶为佳，因为大叶种的水析出物含量远高于中小叶种的含量。由于普洱茶的后发酵过程可能需要漫长的时间（生茶干仓），如果茶叶的水析出物含量较低，长时间后发酵过程会使茶味变淡，难寻陈香韵味。因此，选择高品质的芽尖或者小叶种制作青毛茶，再紧压成型干仓保存，反而难以得到高品质的普洱茶。
大叶茶的生长环境也很讲究，以勐海为例，产茶区海拔基本都在 1600 米以上（我想着与茶树生长缓慢有关），且配合充足的日照（虽然茶树喜阴）、合适的温度和适度，使得勐海自古以来都是重要的产茶区。而一直以来越南等地的普洱茶品质不佳，而向四川等地引种大叶茶不成功均与此直接相关。
茶树的树龄当然是越老越好，老茶树生长速度变缓，茶叶中的成分含量更丰富。这里可以澄清一个问题，所谓的乔木种和灌木种，其实都是一个种，上个世纪 70 年代以后，因为扩大生产的需要，开始人工种植大叶茶，经过人工修剪使原来的乔木种呈灌木生长形态，并加大种植密度，以提高产量。可见，灌木种的茶树生长年份并不很长，讲究一些的话，当然应该选择乔木种、野生茶树、古树。
关于制茶工艺，采摘下来的茶叶，经杀青、揉捻、晒青，制成青毛茶，青毛茶是普洱茶的原料，相当于经过两次杀青的绿茶。而普洱茶则是从青毛茶开始，经过后发酵形成。
勐海茶厂的工艺在杀青前加入一道 萎凋工序，而晒青过程一直坚持日光，而不是烘干，即通常所说的日凋。（通常的观点，乔木、日凋、生茶、干仓，为制作普洱茶上品的主要因素）
由青毛茶开始直接转入干仓贮存自然发酵即为生茶散茶。
经过选择不同等级的青毛茶进行拼配、蒸压成型，即成生饼、生砖、生沱。
如果对青毛茶进行渥堆处理，人工快速发酵，则制成熟茶散茶，再经蒸压成型，则成即成熟饼、熟砖、熟沱。
在熟茶工艺里，渥堆是最关键的步骤，温度、湿度、均匀度的控制，直接影响熟茶制成品的品质，一般茶厂的这部分工艺过程是保密不让参观的，我们在勐海茶厂也没能看到渥堆过程。邹炳良老厂长是普洱熟茶最早的研制者。
谈到存茶，最好的当然是所谓的“干仓”，以自然湿度，和变化反复的温度，通过漫长的时间，使茶叶自然发酵，逐步完成其后发酵过程，成为陈年上品。这里的“自然湿度”，一般指 70% 到 80% 的湿度，在这样的湿度下存放器材似乎不大妙，但存茶刚好
贮存茶叶的湿度不同，后发酵的成效也会不同，比如，在南方沿海存 5 年，大致相当于在昆明存 8 到 10 年，或者相当于在北京存 15 年甚至更长。这并不是说在南方存茶效率高，而是在北方存茶效率太低。有一次我在马连道老虎那里品茶，他挺有兴致的把自己从云南带来的好茶泡给我喝，品了三泡后我问他是不是两年的生茶，他挺郁闷的说，这茶都 7、8 年了，是自己带过来的，可放在北京味道就是不变。我自己也有类似的体会，从外地找到的茶饼，在家里越放越干，发脆，没办法，北京太干，特别是冬天。
有一阵子盛行“湿仓”茶，据说某些南方的茶厂因此都不生产茶叶了，只是把仓库全部改造为湿仓存储，专门代客存茶，收取费用。湿仓的目的，无非是通过人为方式提高茶叶贮存的湿度，加快其后发酵过程，使其在较短的时间内产生“陈香”口味，大幅提高“陈茶”的生产率。湿仓如何个“湿”法？可以想象成四周墙壁上都挂满了水珠。而至于那些浇水捂棉被的做法，大概可以归类于不法商贩之流了。
02年的老同志熟砖，偶然机会从云南朋友那里匀购了一批8捆32片，大连茶友没有要多少，剩下全留下己有，恍惚间2008年来临，翻腾茶柜。。。。只余4片，不能再。。。。虽然不贵的品种，但品质、口感、性价比很高，不时游走大连茶市所见老同志比比比比皆是，真品何在？
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